Модата се среща с Фройд. Нов експонат изследва дрехите чрез психоаналитичен обектив

Ню Йорк (AP) - мода и Фройд? От най -добрите шапки до стилети, бюджери до рокли от патрони, това, което решаваме да сложим на гърба си, се интерпретира посредством обектива на психоанализата в нов експонат пет години в развой на основаване.

Валери Стийл, шеф на музея в Fit, курира съвсем 100 дизайнерски части, с цел да предложи пътна карта на пътя сред модата и такива неща като безсъзнание, като безсъзнанието, за потребността от подбиране сред мода и такива неща като безсъзнание, за безсъзнание, и на подбиране сред мода и такива неща, като безсъзнанието, с потребността от подбиране сред мода и такива неща, като безсъзнанието, за безобразието, и на подбиране на мода, като PE -тата на модата, която е на подбиране, и на P>, като се изричаха. Тя означи по време на разходката на ревюто ден преди откриването на сряда, че самият Фройд е модник, в строго стандартни костюми в британски жанр, направени от най-хубавите материали и съобразени с съвършенството.

Докато Стийл, 69-те, в никакъв случай не е прекарвал време на мащаб на дивана, тя е била заинтригувана от взаимоотношението на практиката с модата за много време.

„ Откакто бях в аспирантура, когато започнах да се концентрирам върху историята на модата, ми се струваше, че макар всички мъртви и действителни проблеми с психоанализата, той даде улики за пояснение на силата и примамката на модата, както и за враждебността, която се адресира до модата “, сподели тя. Изпълнява се в Музея на стилния институт на технологиите от 10 септември до 4 януари. Стийл е написал приятел за компаньон, който би трябвало да излезе през ноември.

Баща на психоанализата като фешън скъпа

историкът Питър Гей един път написа: „ Всички приказваме Фройд, без значение дали го знаем или не. “ Модата не е изключение.

Както отбелязва изложбата, Марк Джейкъбс изложи елементарна рокля през 1990 година, наречена „ фройдистки фиш “. Той беше декориран с облика на Фройд. Джон Галиано сътвори сбирка за Dior, наречена „ Фройд или култ “ през 2000 година Това беше проучване на половата фикция.

„ Опитвам се да олицетворявам това, което фетишизмът провокира в логиката на психиката на облеклото “, споделя Галиано в бележките си. Той е режисиран от Роман Полански и включва Хелена Бонъм Картър като пациент и Бен Кингсли като психоаналитик. В един миг анализаторът прави коженото палто на пациента си и се взира в огледало, когато я чуваме да пита: „ Какво значи всичко? “

Огледала и Schiaparelli

Изложбата включва изрязано черно кадифено яке, което Елза Шиапарели е основал през 1938 година Нарича се „ Залата на огледалата “ за Trompe L’Oeil Gold and Silver Mirrors в гърдата със стъклени забавници и бутони, които провокират типичен бюстове. възприема се.

Стийл сподели, че якето от време на време се пояснява като отражение на френския психоаналитик „ Огледален стадий “ на Френския психоаналитик Жак Лакан за развиването на облика на тялото. Бебето гледа в огледало, теорията върви и вижда цялостен човек, а не сбирка от фрагментирани елементи. Но цялостността, смяташе Лакан, е заблуда.

Schiaparelli, който умря през 1973 година, приказва за погледа на майката като първо огледало на детето и по какъв начин личната й майка постоянно е оповестила грозната си до степен, че от време на време не е съумяла да се разпознае в огледало.

Толкова доста фалически знаци, толкоз време

Фройд беше на борда, когато ставаше дума за фалични знаци, изключително в сънища и необятни културни контексти.

Здравейте, топ шапки и стилети, най -добрите фалически показа в модата, сподели Стийл. Изложбата изследва желанието и сексуалността, в това число концепцията за „ фалическата жена “. Steele included one of Jean Paul Gaultier’s “cone-bra ” dresses, a style embraced by Madonna back in the day with protruding cones, or bullets, at the breast.

Freud certainly didn’t invent the concept of phallic symbols or female sexual symbols.

“These have existed for millennia everywhere from ancient Rome to ancient India, but he saw them as being a crucial part of the human individual в безсъзнание - сподели Стийл.

Модата и голото тяло

Фройд вижда облекла като малки врати за дамите, с цел да заобиколят концепцията за голотата като срамна. Това е концепция, която играе на писти през днешния ден. В експоната е имитация на известната рокля, зелена, зелена рокля в Версаче, която Дженифър Лопес носеше. Naked dresses then proliferated on red carpets and fashion shows.

“One of Freud’s ideas was that people wanted to show off their naked bodies and their genitals, ” Steele said.

It started with a bit of bosom and arm in evening dresses, moving on to a splash of legs in the 1920s and bare backs in the ‘30s.

British psychologist and psychoanalyst Джон Флайгел и по -късно стилният историк Джеймс Лавър през 30 -те се зачуди дали ерогенните зони в модата се изместват, с цел да поддържат мъжкия взор. Не е по този начин, сподели Стийл.

Кодът на Hays беше по -вероятен провинен в някои случаи. От 1934 до 1968 година насоките, наложени от производителите на кино и дистрибуторите на Америка, диктуваха какво може и не може да бъде показано на екрана.

Идеята за гърбовете като секси, да вземем за пример, се развива тъкмо тъй като са показани, сподели Стийл.

Модата като втора кожа

модата постоянно се назовава втора кожа. Във втората от две стаи в експоната кураторите показват по какъв начин е доста повече.

Това, което носим, ​​Стийл сподели: „ Може да ви държи като прегръдка. Може да ви пази като ризница. И може да бъде сексуализиращо, или посредством рамкиране на части от голото тяло или посредством наблягане, кажете, кривите и мускулите на тялото. Мияке от 1983 година или рокля на Рей Кавакубо, която показва потреблението на структури, които архитектурно обгръщат тялото.

Съвременният френски психоаналитик Паскале Навари, представен в експоната, сподели това по този метод: „ Това, което външният тип излага, е по едно и също време, нашето накърнимост, а не е забелязано.